不种葡萄的养酒师
法国著名的葡萄酒产区罗纳河谷隐藏着不少小酒庄，米歇尔（Michel Tardieu）先生的卢尔马兰（Tardieu-Laurent）便是不可不提的一个。米歇尔本是一名公务员，出于对葡萄酒的挚爱，他建立了自己的酒庄。与其将他称为“酿酒师”，我们不如称之为“养酒师”，因为他的概念是前所未有的独特。米歇尔本人并没有葡萄园，他不种葡萄，也不收购葡萄，甚至也不酿酒，他只负责把酒养好了之后，再以自己的品牌装瓶销售。
很多人会很诧异，连酒都不酿，如何能保证葡萄酒的质量？然而，米歇尔养的酒在各大专业杂志和评论家那屡受好评，其原因就于他非常熟悉罗纳河谷的风土以及当地的供应商，能选择最好产区内、最好葡萄园的最好的酒庄作为自己的合作伙伴。葡萄采收之前，米歇尔便已经预订好某一个产区的某一块土地上的某一些葡萄树结出的果实，而且他选择的合作伙伴的酿酒技术十分高超。当米歇尔收到酿好的上等葡萄酒，他会亲自调配，并进行橡木桶陈酿。这个过程看似简单，却需要渊博的知识、独到的眼光和过人的胆识。要知道，这里的部分葡萄酒经过24个月的橡木桶陈酿这说明他选择的葡萄酒本身就具备了强大的潜力，而即使鼎鼎大名的拉菲也只是在橡木桶中陈酿了18个月。
用时间和热爱来养成大葡萄酒
说到大酒，人们会想到波尔多梅多克地区1855年列级酒庄，比如拉菲、拉图、玛歌等5大名庄。迄今为止，1855年列级庄共有61个，所产的酒不可谓不“大”，但规模和品质也有很大差异，有的酒庄到今天称为“大酒”已颇为牵强。
其实，很多大酒都产自于知名或者不知名的小酒庄，米歇尔的酒庄就是典型的“大酒小庄”。此外，在勃艮第和波尔多右岸有很多这样的生产顶级大酒的小酒庄，比如世界品质最好也最昂贵的葡萄酒之一罗马尼康帝酒庄就“小”到几乎找不到，这些酒庄的一些顶级葡萄园甚至只有几百平方米，却酿出了惊世骇俗的顶级佳酿。
波尔多右岸的圣爱美隆和波美侯产区也有着许多明珠般的小酒庄，他们对岸梅多克地区列级庄的名气、财力和推广力，守护自己的一亩三分田，一代一代地传承自己对于土地的了解和热爱，一点一点改进他们的葡萄园、葡萄藤和葡萄酒。位列圣爱美隆列级酒庄的卡迪娜酒庄Chateau fleur Cardinale便是其中之一，德科斯泰夫妇从2001年成为这一悠久酒庄的新主人，他们没有急于推广、销售，而是斥以巨资研究酒庄风土，钻研葡萄树比例和生长状况，改善酿酒设备。10年中，品质提高得令人感动，而价格依旧和蔼可亲，称之为“大酒养成之典范”也不为过。
葡萄酒的世界里存在在“大”与“小”的概念。比如，我们所说的大酒庄和小酒庄就规模而言；又比如，我们所说的大酒(Grand Vin)和小酒(Petit Vin)就品质而言。
然而，在这里，大酒和小酒的概念，并不是与酒庄的规模大小成正比。很多小酒庄尊重传统、土地和大自然，让葡萄树洗尽铅华，结出最好的葡萄，再以高超细致的酿造技术去呵护葡萄的细腻香气，丰富口感，酿出了真正的“大酒”。
喝喝“小酒”
在法国，小酒（Petit Vin）指的是品质较为一般的葡萄酒，它们往往不是小酒庄的产物，反而都是大酒庄的规模化产品。最著名也许就是DBR拉菲罗斯柴尔德集团旗下的拉菲传说和传奇系列了，拉菲城堡产大酒，品质自然不在话下，但是价格也很“大”，因此旗下便有了一系列品质有保证而价格又十分平易近人的小酒供大家选择。小酒的优势在于可大产量，达到规模效益，同时也可以满足人们日常的需求。
当然，也有一些大的农业合作社或者酒商的贴牌小酒小得让人喝不下去，品质着实太过一般。
